Från St-Amour i norr till Brouilly i söder led Beaujolais tio crus tidigare i brist på investeringar och dålig vinframställning, för att inte tala om Nouveaus glut. Men saker har förändrats, säger James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray från Chateau Thivin (till höger) pumpar Gamay juice tillbaka över skinnen
Snabblänkar:
- Känn din Beaujolais crus
- James Lawther's topp 2013 cru Beaujolais reds
Det pågår en omskakning i Beaujolais som vinälskare bör följa. I synnerhet Beaujolais crus visar att det finns mer till Gamay-druvan än bara Nouveau. En serie framgångsrika årgångar, inklusive det exceptionella 2009, är en del av anledningen, men gamla vinstockar, en unik terroir och ett växande band av flitiga och beslutsamma producenter är också viktiga faktorer.
Att försöka övertyga konsumenterna om att Beaujolais kan vara allvarlig är inte en lätt uppgift. Beaujolais Nouveau har hållit en så strypning av smak och kommunikation sedan 1970-talet att det är svårt att tro att regionen producerar något annat än denna lätta, fruktiga och ganska standardiserade libation. Faktum är att Nouveau stod för mer än hälften av regionens produktion på höjden av framgången i slutet av 1980-talet. Detta har nu dämpats tillbaka till ungefär en tredjedel (30 miljoner flaskor 2013) men fortsätter att påverka uppfattningen.
Så varför bli glada över vad som händer i regionen? Tja, i stor skala, och främst på grund av en nedgång i efterfrågan, har det totala vingårdarealet minskats till 16 571 hektar (2013) från högst 23 000 ha i slutet av 1980-talet. Följaktligen har produktionen begränsats i ett försök att dämpa krisen. Av mest intresse är dock vad som händer i 6191 ha som utgör 10 Beaujolais crus.
Dessa ligger i norra delen av regionen, strax söder om Mâconnais, i en slående kuperad terräng som huvudsakligen består av granit- och schistjordar. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour och de andra har alla individuella identiteter, men deras gemensamma faktor är att de representerar Beaujolais kvalitetsänd. Detta har tidigare varit dolt något av Nouveaus inflytande, brist på investeringar och, om sanningen sägs, inte tillräckligt med anständig vinframställning. Men saker och ting förändras.
america fick talangresultat igår kväll
På det politiska och administrativa området har crusen precis slutat (i december 2014) det organ som främjar och hanterar alla anklagelser i regionen. Under sin egen banner, ODG, och ledd av deras livfulla president från Fleurie, Audrey Charton, tar de sitt öde i sina egna händer. ”Vi vill ha en starkare närvaro så att vi kan höja standarden på vin i hela regionen”, säger hon. Lokalt ses detta som ett seismiskt beslut och kan ha ytterligare konsekvenser.
Personlighet och terroir
Av mer intresse för konsumenterna är dock det som skiljer sig åt i glaset. Vad får du som är utöver vanlig Beaujolais? Tja, när det är bäst är det viner av verklig personlighet och karaktär som talar om jord och klimat. Druvan kan vara Gamay, men crusen finner en viss resonans med vinerna från deras burgundiska grannar i norr och de från norra Rhône cirka 70 km söderut. Ett halvkontinentalt klimat och dåliga, granitbaserade jordar (de i södra Beaujolais är rikare och producerar lättare viner) ger friskhet och struktur, syra och smidiga tanniner bidrar med en linjär precision och fasthet som idealiskt åtnjuts med maten. Alkoholhalterna är rimliga 12,5% till 13%.
Aromatiskt kan man hitta mineralitet, i brist på ett bättre ord, med ofta en antydan till peppar och krydda förknippade med norra Rhône. Fruktuttrycket kan vara rött eller mörkt beroende på vintagestilen, crusen med sina sydliga och östliga sluttningar på sluttningar som mognar tidigare än vingårdar i södra änden av regionen. Kort sagt har crusen en utsökt smak av frukt men också strukturen för att åldras, vissa liknar en mogen Pinot Noir med några år i flaska.
Enskilda nyanser som finns bland de 10 crus är beroende av höjd, exponering och markprofil. Sedan 2009 har en detaljerad studie av marken pågått, resultaten är nu offentliga. Det som har visat sig vara häpnadsväckande är mångfalden även över ett kort avstånd, men i huvudsak är de viktigaste jordtyperna granit, en 'blå sten' -skiffer och dioritblandning, gamla alluviala stenar och kalksten. Varje cru hittar sin personlighet via blandningen av dessa element, odlarna har nu en tydligare uppfattning om vad varje paket innehåller.
fostrarna säsong 4 ep 11
Den officiella tätheten för plantering för crus är 6000 vinstockar / hektar, men i själva verket arbetar toppodlarna ofta med 10 000 till 12 000 vinstockar / hektar, beskurna på det traditionella, avkastningsdämpande bägarmodet. Den andra överraskningen är vinstockarnas ålder. Jag blev förvånad över att lära mig den avancerade åldern för många av vingårdarna - paket på Domaine Louis-Claude Desvignes i Morgon sträcker sig till exempel från 60 till 100 år, medan Thibault Liger-Belair citerade 50 till 140 år på sin eponyma domän i Moulinà- Ventilera. Handskörd förblir helt klart de facto, även om maskiner nu är tillåtna.
Vinmakarens inflytande
När det gäller vinframställning behöver vissa punkter förtydligas. Dessa dagar är den mest omstridda tekniken i Beaujolais inte koldioxidmaceration, där intakta druklösar genomgår en intracellulär jäsning under ungefär en vecka i en förseglad koldioxidbehållare. Istället är den kontroversiella processen termovinifiering, där druvmusten värms upp till 60 ° C i 12 timmar innan den kyls snabbt under cirka fyra dagar. Detta extraherar arom och färg men leder till homogenisering och viner som är aromatiska men tråkiga och korta i smak.
the real housewives of new jersey säsong 7 avsnitt 16
De flesta odlare i Beaujolais crus avskyr denna teknik och förlitar sig på en av två andra metoder istället. Majoriteten utövar en form av semikarbonmaceration, där hela klasar placeras i en tank och både normal och intracellulär jäsning tillåts äga rum. Extraktion av arom och färg erhålls genom att pumpa saften tillbaka över de maserade skinnen, stansa ner skinnen eller räta bort saften och återföra den till tanken i en process som varar upp till 15 dagar. Vinerna åldras sedan i en neutral tank eller gamla fat i ungefär ett år.
Den andra vinframställningsprocessen, som lokalt kallas ”Burgundian-metoden”, är helt enkelt den klassiska metoden för att jäsa destillerade och krossade druvor. Båda teknikerna gör druvmusten för att få struktur och substans och ta vinet bortom en aromatisk frukt.
Det andra implicita inflytandet är vintage. Klimatet har fortfarande det sista ordet i mognad och stil av vin, och på senare tid har valet för konsumenten kokat ner till senare och tidigare mognadsår. De senaste årgångarna av Beaujolais som 2009, 2011 och 2014 mognade tidigare - 2009 atypiskt rika och överdådiga, 2011 koncentrerade och komplexa och 2014 ser ut att vara fylliga och matvänliga. Det här är årgångarna med en modern känsla. Om du föredrar något längs mer klassiska linjer, prova de senare mogna 2010- och 2013-talet, som är fina, fräscha och strukturerade. Akta dig för 2012, som komprometteras av regn.
Investering och förändring
Jag nämnde i början att investeringar hade saknats och vinframställning kunde förbättras, men också här har förändringar skett. På en förnuftig nivå har domäner som Daniel Bouland och Louis-Claude Desvignes i Morgon de senaste åren förvärvat pneumatiska pressar och detta har tydligt bidragit till att förbättra kvaliteten på deras viner. Nya namn och en yngre generation har också gått in i ramen med figurer som Jean-Marc Burgaud i Morgon och Claude-Edouard Geoffray på Château Thivin som visar teknisk skicklighet.
I större skala har det också skett ägarbyte, i synnerhet Bourgogne som investerar kraftigt i crus. Thibault Liger-Belair från Nuits-St-Georges köpte sina första vinstockar 2008 och har nu 11 ha. ”Människor trodde att jag var arg då, men markvärdena har sedan dess ökat med 20% på grund av efterfrågan”, säger han. Andra burgundiska odlare som är närvarande i crusen är Frédéric Lafarge från Volnay och Louis Boillot från Chambolle-Musigny.
De allvarliga négociants är inte heller frånvarande. Jadot förvärvade Château des Jacques 1996, men nyligen köpte Henriot-familjen Bouchard Père et Fils Villa Ponciago (2008), Albert Bichot förvärvade Domaine de Rochegrès (2014) och Joseph Drouhin har precis tagit över ledningen för Hospices de Belleville, som äger vingårdar i Brouilly, Fleurie och Morgon.
rob & chyna säsong 1 avsnitt 7
Andra investerare utanför Bourgogne har också förvärvat innehav, så det är tydligt att det surrar. Fleurie, Morgon och Moulin-à-Vent leder avgiften, så håll ett öga på dessa crus. Framför allt, kom ihåg att om du vill ha äkthet, terroir och karaktär så kan Beaujolais crus verkligen leverera. Det är krita och ost jämfört med Nouveau.
James Lawther MW är en decanterbidragande redaktör, författare, föreläsare och reseguide.
Skriven av James Lawther MW
Nästa sida
