Skördar druvor för hand på Château Lafleur i Pomerol. Upphovsman: Tim Graham / Getty
- Höjdpunkter
Jane Anson intervjuar Château Lafleur-ägaren Baptiste Guinaudeau och tittar på hur Pomerol har lyckats sidleda furoren över Bordeaux-prissättningen de senaste åren.
Baptiste Guinaudeau berättar för mig att hemligheten med Château Lafleur beror på i huvudsak två saker.
'Först en misstanke om förändring, och för det andra en brist på pengar.'
Han tillägger: ”Min fars kusiner var ansvariga för gården från 1947 tills han började hyra den 1985.
”De var extremt konservativa och till och med på 1970-talet när den allmänna trenden i Pomerol var att plantera moderna Merlot-kloner och att applicera kemiska ogräsmedel, gjorde de ingenting alls till sina vinstockar. Vi är skyldiga dem en enorm tjänst för deras kalvinistiska tillvägagångssätt. ”
”Marginalen för framsteg i stora viner är i nyansen”
”Och när mina föräldrar tog över efter att Thérèse Robin dog 1985 hade de väldigt lite pengar. Bristen på medel hindrade dem från att göra för många misstag. Det är en upplevelse som vi fortsätter att dra nytta av idag trots att vi har varit ensamägare sedan 2002.
Vi är misstänksamma att göra någonting för snabbt, eftersom marginalen för framsteg i stora viner är i nyansen. Det är frestande att tro att du måste vara svartvitt i beslutsfattandet, men sanningen är vanligtvis någonstans däremellan. '
Pomerol-undantaget
Det finns mindre cynism kopplat till Pomerol än andra Bordeaux-appellationer
Allt detta förklarar varför Lafleur perfekt inkapslar The Pomerol Exception. Det är säkerligen den Bordeaux-beteckning som har fått ett fri-fängelsekort.
Det spelar ingen roll hur dyrt vinerna blir, det är fortfarande mindre cynism knuten till Pomerol än de andra stjärnappellerna på vänster- och högerbanken, mer tro på producenternas äkthet.
Det här är ett vin som du har turen att hitta under 500 £ per flaska oavsett år. Hedonism Wines har för närvarande det på £ 600 för årgången 2012. Och det är nästan omöjligt att hitta i detaljhandeln eftersom Baptiste och hans far Jacques inte använder négociants eller hovmän för att sälja genom Place de Bordeaux.
Se de senaste Bordeaux en primeur-nyheterna
Och ändå om du vill ha motgiften till Big Business Bordeaux (i sig en myt, men en envis) är det här platsen att gå.
Det är omöjligt att säga att Bordelais inte förstår terroir när du har tillbringat en morgon genom vingården här. Vinrankorna själva bildar en nästan perfekt fyrkant - en näsduk verkligen på bara 4,58 hektar, mindre än hälften av grannen Petrus (och jag menar grannen - för att komma till Lafleur går du bara till Petrus och svänger vänster).
De två vingårdarna går tillbaka till varandra och bildar yin-yang av Pomerol-mytologin. Den intensivt kraftfulla, exotiska generositeten hos Petrus merlot är i Lafleur ersatt av en stram mineralitet, en snabbare känsla från dess cabernet franc-dominerade viner som betyder att du nästan kan tro, åtminstone under de första tio åren av sitt liv, att du smakar den återhållna elegansen i Médoc. Den generositet - och, ja, floriteten - av Lafleur kryper upp dig långsamt men säkert, den täta parfymen krullar ut ur glaset ett steg i taget. När det väl tar tag är det oförglömligt.
Anledningen till skillnaden, det blir omedelbart tydligt när dina stövlar är på marken, är i marken. Eller mer exakt, respekten som ges dem.
Vingården Lafleur
Dessa 4,58 hektar mäts inte av rader utan enskilda växter, med avkastningen bedömd inte av hektoliter per hektar, som du kommer att höra över hela Bordeaux utan av antalet glas och flaskor som frukten på var och en av de 21 000 vinstockarna kommer att ge.
Vingården är uppdelad mellan tre klara jordtyper:
- En särskilt grusig sektor som stöds av klibbig lera i nordväst. Var säker på att de har räknat att det finns 7500 vinstockar i denna del
- Ett sandigt grusparti mitt i vingården (5250 vinstockar)
- En lergrus sektor i söder och öster på en tomt som heter Levant (8250 vinstockar).
Denna sista sektor är hjärtat av Lafleur där du hittar deras äldsta vinrankor från Cabernet Franc och deras mest mångsidiga genetiska material från massval baserat på 1800-talets växter.
En tunn remsa på bara 0,69 hektar som passerar diagonalt öster till väster genom hela vingården består av mer typiska Pomerolrika och djupa leror och ger nästan alltid vinrankorna som bildar andra vin Tankarna om Lafleur .
”Vi är alla i det tillsammans”
Det var en härligt kall, krispig morgon när jag fick veta allt detta av Baptiste, som nu bor på fastigheten heltid med sin fru och kollega vinmakaren Julie. Baptiste kanske inte har sin fars ikoniska mustasch men är lika distinkt, inte minst på grund av sin höjd och hans djupa barytonröst som även vid 35 år låter som vintage James Earl Jones.
När vi går ut till de olika tomterna talar han om både hans land och de omgivande fastigheterna i Pomerol och över till Cheval Blanc och Figeac (båda medarbetarna i Cabernet Franc) med en flytning som de flesta av oss reserverar för att utbyta skvaller med våra äldsta vänner.
”Jag hade turen att börja arbeta med min far vid 21, så jag har redan gjort 15 skördar här. Och Julie har varit med mig ganska mycket sedan början.
”Vi gör allt själva, med exakt samma team i både vingården och källaren. Beskäraren är samma människor som binder vinrankorna med oss för att trellisera, eller tunna bladen om det behövs, eller ta in druvorna vid skörden eller flaska det färdiga vinet. Det finns aldrig tanken att överlämna ett steg till nästa person - vi är alla i det tillsammans ”.
Visa alla Decanter's Lafleur-smakanteckningar
Fler Jane Anson-kolumner:
-
Smaka på Sassicaia - Ett halvt århundrade med årgångar
-
Bordeaux 2016 års skörderapport
-
Så smakar Bordeaux 1982 Left Bank-viner idag
