- Bordeaux 2010
- Årgång 2010
Det finns utmärkta viner att hitta, särskilt från denna kraftfulla årgång, säger James Lawther MW ...
St-Emilion spänner över 5 400 hektar under produktion, varav 4 000 ha är den överlägsna beteckningen St-Emilion Grand Cru. Det är inifrån denna benämning som de klassade vinerna dyker upp, en översyn av klassificeringen som först inleddes 1955, som äger rum teoretiskt vart tionde år. Detta bedömer en hierarki med två nivåer, Premier Grand Cru Classé (1GCC) och underordnad Grand Cru Classé (GCC).
vad hände med brady under våra liv
Châteauxna i vår 2010-provsmakning klassificerades uppenbarligen 2006. Jag använder ordet ”uppenbarligen” eftersom 2006-klassificeringen hade en turbulent historia. Kort sagt ifrågasatte ett antal slott som avklassificerades i denna utgåva beslutet. En laglig stridighet följde som så småningom ledde till att klassificeringen förklarades ogiltig.
En kompromiss uppnåddes sedan. De degraderade slotten fick behålla sin klassificering, liksom de åtta nyligen befordrade slotten från 2006-upplagan. Denna version har nu ersatts av 2012 års klassificering, bestämd av en annan uppsättning regler. Men en annan rättegång från missnöjda gårdar väntar, så se detta utrymme.
Upprörda konsumenter kan frestas att säga ”vem bryr sig”, eftersom striderna tydligt har förvirrat förvirring. Men klassificeringen är fortfarande en motiverande kraft för producenterna och i stort sett tenderar den att lyfta fram flyttarna i St-Emilion, inte minst de som har gått med eller flyttat sig inom klassificeringen under de senaste 15 åren.
Det kan finnas invändningar mot stil eller kvalitetsaspekten av vissa terrorer, men i en region som har nästan 1000 producenter ger den fortfarande en referens till vad som är bäst.
Extrema förhållanden
Årgången 2010 var född under extrema förhållanden, de resulterande vinerna var robusta, kraftfulla och koncentrerade. Producenterna var ursprungligen generade för att erkänna att de kunde vara lika bra som deras 09-åriga men nu i förtroende ofta säger att de är bättre. En säkerhet är att de är olika. Om 2009-talet har en överflöd och tillgänglighet, är 10-talet mer kraftfullt och tanniskt och behöver mer tid för att mogna.
Det klimatiska sammanhanget som satte en prägel på stilen var torkan som rådde. Lyckligtvis toppade vinterregnet vattentabellerna, förutom regn i mars och en våt juni var förhållandena torra under resten av vingården, juli och augusti ännu torrare än 2005.
Sommarmånaderna var också heta men aldrig extrema så vinstockarna stängdes inte. Slutligen bidrog svalare kvällstemperaturer i augusti och september till att producera högre syra, ett annat kännetecken för årgången.
Resultatet var höga sockerarter som har gett rika viner med mycket alkohol, särskilt men inte uteslutande på högerbanken där Merlots (60% av planteringarna i St-Emilion) huvudsakligen är 14% eller mer. Lyckligtvis har detta kompenserats av de ovannämnda höga surheterna som ger balans.
Färgerna är djupa och tanninerna starka och kraftfulla. Den senare plockade Cabernet Franc (30% av planteringarna) var mogen och aromatisk och en användbar komponent för blandning. Den närmaste jämförelsen i vintagestil är troligen 2005.
Släpppriserna var generellt sett höga, 10–20% högre än 2009-talet i vissa fall, så trots kvalitetsfaktorn är det svårt att se 2010 som bra värde. Investerare kommer att behöva spela på lång sikt och för drinkare är det bästa rådet att köpa slott som har varit förnuftiga på priset.
Dessa strukturerade, goda viner glädde våra domare i stort sett, men de kritiserade högek, extraktion och alkoholer i många exempel, vilket maskerade deras vingårdskaraktär. Ändå tilldelades två viner utestående och 17 viner rekommenderas.
Poängen
58 viner smakade
Utestående två
Högt rekommenderad 17
Rekommenderad 36
Rättvist två
Fattig 1
Felaktig 0
Resultaten
Dessa strukturerade, goda viner glädde våra domare i stort sett, men de kritiserade högek, extraktion och alkoholer i många exempel, vilket maskerade deras vingårdskaraktär. Tina Gellie rapporterar ...
'Extraction' var motordet för denna provsmakning, med våra experter imponerade av vinerna men inte lika mycket som de hade varit för Pomerols 2010 eller, förvånande nog, St-Emilions 2009, som är mycket mer överdådiga och tillgängliga än denna strukturerade årgång .
Stephen Brook registrerade sin 'lätta' besvikelse: 'En del av tanninerna var grymt garviga och extraherade verkligen och jag tror inte det är nödvändigt i en årgång som 2010. Ja, med höga sockerarter och höga alkoholer kommer du att extrahera mer än du skulle i en mildare årgång. Men ändå verkade många av vinerna vara överdrivna och det beror på valet av vinmakare, inte vintagekaraktär. '
'Fel' gjordes i extraktion och alkohol, enades James Lawther MW. ”Människor har tömt överutdragning men där de fortfarande gör fel, som de gjorde 2010, är att lägga för mycket ny ek till ett vin som redan är mycket moget och har hög alkohol. I de bättre vinerna fanns det gott om fruktextrakt men inte den dominansen, hårdheten eller torrheten som kommer med ny ek och hög alkohol. '
Brook kände också att eken var ”alltför märkbar”, och även om den kan sätta sig i vissa viner, kommer ”andra aldrig att förlora den träigheten”.
Steven Spurrier var däremot 'imponerad' av extraktionen, även om han instämde i att det fanns några överdrivna exempel. Hans grepp var att terroir inte ofta uttrycktes väl. ”2010 är en fantastisk årgång i St-Emilion men för många producenter gick med i flödet. De hade mognad, rikedom, alkohol och utvinning men inte vingårdens identitet. I de bästa vinerna sjöng detta ut och det var fantastiskt, men det borde ha varit uppenbart i mer. ”
varför lämnar steve burton y & r
Brook var överens om att det fanns en hel del 'likhet' i vinerna, som han satte ner för extraktion men också brist på syra. Han blev förvånad över bristen på ”friskhet, stramhet och rasighet”, vilket var tydligare i Pomerol 2010-talet. ”Du vill ha frodighet från Merlot, den dominerande druvan i St-Emilion, men många var mjuka och glanslösa utan någon sur ryggrad.
Kanske är det på grund av det, deras ungdom eller att min smak var bedövad av allt tannin och alkohol, men jag fick inte mycket individualitet. ”Spurrier gjorde poängen att Cabernet Franc var nyckeln till en mogen årgång, eftersom den gav friskhet, doft och elegans för att motverka den mogna, rika Merlot.
När vi jämför 46 grands crus classés (GCC) och 12 premiers grands crus classés (1GCC), fann våra domare ett verkligt steg upp i kvalitet. ”GCC: erna visade hur varierande de alla är, både stilistiskt och i vinframställningen. 1GCC: erna var mer enhetliga och imponerande över hela intervallet, förklarade Lawther.
Brook sa att han inte nödvändigtvis gillade alla 1GCC, men 'du får bara en nivå av finess, polering och balans som du inte hittar så ofta i GCC: erna'. Smakarna var överens om att de 1GCC som inte gjorde så höga poäng försökte för hårt. ”De hade för mycket socker, var övermogna och därför märkbart alkoholhaltiga, vilket inte är min idé om Bordeaux - vi är inte i Napa Valley här!” Samlade Brook.
Lawther sa att 2010-talet hade stor potential och även om allt skulle källas bra i tio år, skulle det bästa förbättras över 20 år eller mer. ”Viner kommer på hyllorna mycket tidigare än de brukade och det finns tryck att dricka dem, men det här är en strukturerad, åldrande årgång.” Brook instämde, men sa att de vinerna med för mycket utvinning ”kan kollapsa efter tio år”.
Våra experter sa att de små mängderna som producerades och namnet St-Emilion i sig innebar att priserna inte skulle vara låga, men att GCC-viner på £ 25– £ 30 representerade ett prisvärt köp.
Expertsammanfattning: James Lawther MW
Detta är en årgång för långa sträckor, så medan kraftfulla tanniner och alkoholer ofta maskerade frukten under dessa unga 2010-tal, bör tiden förbättra många av dem.
Med anseendet för årgången 2010 i Bordeaux var högt, var förväntningarna före denna provsmakning lika angelägna. Kan vinerna matcha årets ställning? Svaret var ja, men inte så rungande som förväntat.
Dessa är kraftfulla viner med imponerande fruktkoncentration, höga alkoholer och naturligt muskulösa tanniner. Kraften överskuggade ibland frukten medan överuttag och övermogenhet dykt upp, liksom användningen av för mycket ny ek. Men jag är glad att tro att vissa av vinerna kommer att sätta sig och med tiden visa bättre än de gjorde för oss. Detta är en årgång för långa sträckor.
Grands crus classés (GCC) erbjöd sin vanliga eklektiska utsikt över St-Emilion, med en mängd olika stilar och terroirer. Det senare var kanske mindre bevisat förutom bland några av kalkstenbaserade (och lera) baserade crus som La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle och Le Prieuré där terroiren var uppenbar och erbjuder mineralt friskhet och balans. Detta var välkommet, med tanke på att förhöjda surheter (ett av kännetecknen för 2010 och en folie för hög alkohol) var mindre markerade än väntat.
På det hela taget, dock och oavsett terroir, har panelen tydligt belönat viner som visade friskhet och balans samt generös frukt, oavsett om de är i en kraftfull eller mer tempererad stil. De tysta presterarna som Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne och Faurie de Souchard har rättfärdigats (de är också några av de mest prisvärda GCC: erna), medan det fanns överraskningar från Couvent des Jacobins och Yon-Figeac. Denis Dubourdieu konsulterar båda så kanske det är anledningen?
Besvikelserna måste inkludera Larcis Ducasse, men jag tror att det med tiden är en av de kraftfulla vinerna som kommer att visa sig i ett mer gynnsamt ljus. De som var starkare sanktionerade visade antingen en ton av grönt eller ett överskott av vinframställning och utvinning.
Med åtta av 12 viner som rekommenderas eller är utmärkta visade 1GCC: erna sin klass. De som missade gjorde det med liten marginal. Clos Fourtets meritlista tyder på att den borde ha rankats högre som Cheval Blanc, men i det här fallet var domarnas poäng enhälliga, så det finns ingen annan förklaring än en dämpad uppvisning vid provsmakningen. Figeacs framgång är ett i ögat för den nya klassificeringen 2012 som vägrade att främja den till 1GCCA-status.
De bästa vinerna från St-Emilion 2010 från panelprovning:
Publicerad i november 2013-utgåvan av tidningen Decanter
