Italien Amarone della Valpolicella Allegrini vingårdar
'Där är kullen La Grola', säger Franco Allegrini, när regnet droppar från mitt huvud till min anteckningsbok, 'och precis ovanpå är La Poja vingård.' Jag kikar framåt och kan vagt göra en cypress- kantad kulle längst bort. Jag försöker klottra med en våt penna på ett vått anteckningsblock och ger upp. Vi pilar tillbaka in i det varma skyddet på Allegrinis nya Mercedes och åker nerför körfältet.
La Poja köptes och planterades av Francos far Giovanni, som dog innan hans vision kunde förverkligas. Så i nästan 20 år har nästa generation, bröderna Franco och Walter och deras syster Marilisa, bedrivit det arbete han började. Walter föredrar att stanna i bakgrunden och ta hand om vingårdarna. Den charmiga Marilisa är vingårdens offentliga ansikte och ser efter besökare. Och Franco är den oupphörligt innovativa vinmakaren, aldrig helt nöjd och sträcker sig alltid efter en annan cigarett, svängbar men nervös.
Visa alla Decanter's Allegrini-smakanteckningar
Deras fars vision var att visa att Valpolicella kunde vara ett bra vin. Kooperativens enorma makt hade minskat sitt rykte till ett enkelt quaffingvin. Alla verkliga kända regioner har sitt ursprung i den lilla marknaden för viner från torkade röda druvor: den torra, kraftfulla Amarone och den lätt söta Recioto. Det fanns anmärkningsvärda viner från Masi, Quintarella, Allegrini och andra, men standardtorr Valpolicella var mestadels oskrivbar. Mer än någon annan producent har Allegrini vänt på saker och ting.
Franco leder sin bil genom körregnet till vår nästa anlöpshamn: en hangarliknande struktur i dalen. Det ser ut som en vingård, men är faktiskt en gigantisk torkbod. Det traditionella sättet att producera passito-viner (från torkade druvor) var att lägga klasarna på takbjälkar på en väl ventilerad vind i några månader och sedan pressa och jäsa dem.
”Den traditionella metoden hade en nackdel,” förklarar Franco. ”Det var svårt att hålla botrytis i schack. Botrytis ger oxidation och smaker, och det är det sista vi vill ha i Amarone eller Recioto. I 15 år har jag arbetat med detta problem. Min första lösning var att välja buntarna noggrant och skära bort alla tecken på rutt. Men det var inte tillräckligt, eftersom botrytis kunde attackera druvorna efter att de hade lagts ut för torkning.
”Jag insåg att allt noggrant arbete vi gör i vingården kunde förstöras av fuktigt väder under torkperioden, från oktober till februari. 1987 var hösten väldigt våt och vi kunde inte producera någon Amarone. Men för några år sedan utformade jag detta system. När druvorna har plockats tas de hit i små kärl och staplas. Detta utrymme är uppdelat med gardiner för att skapa en serie 'rum' där druvorna torkar snabbare. '
Syftet med denna kontrollerade process är att torka stjälkarna inom tre till fyra dagar. ”Stammarna behåller fukt och orsakar eventuella problem när torkningen börjar. Så det är viktigt att avlägsna fukten så fort som möjligt. ”Massorna förblir i plastlådor och torkas sedan på vanligt sätt. Men det högteknologiska skjulet gör att de stora dörrarna och fönstren kan öppnas i fint väder och att gigantiska avfuktare och fläktar kan slås på under fuktiga perioder. Den enorma investeringen har delats med andra odlare, eftersom skjulet, känt som Terre di Fumane, är ett joint venture med Speri, Brigaldara och andra högkvalitativa producenter. Men Franco Allegrini är drivkraften bakom det.
Recioto och Amarone är fantastiska viner, men valpolicellaproducentens grundpelare måste vara torra röda viner. Allegrinis har funnit att det enda sättet att säkerställa en genomgående god kvalitet är att kasta regelboken. Exakt samma sak händer i Veneto som hände för 15 år sedan i Toscana. I Soave tappar Roberto Anselmi nu sin Soave som IGT för att undvika de irriterande regler som undergräver kvaliteten. Och i Valpolicella har Allegrinis gjort detsamma.
Det finns tre tillåtna druvsorter i zonen: Corvina, Molinara och Rondinella. 'Den enda enastående sorten', insisterar Franco, 'är Corvina. Men DOC-reglerna kräver att vi inte använder mer än 60% i något vin. Rondinella gör inte exceptionellt vin, och Molinara är enligt min mening värdelös och har ofta ett negativt inflytande. Jag tror att reglerna bör ändras så att producenterna kan använda någon av de tre sorterna i vilken proportion som helst, men den ändringen har inte gjorts. Jag vill att mina viner till största delen eller uteslutande är gjorda av Corvina. Eftersom det inte är tillåtet måste jag sälja dem som IGT och inte som Valpolicella. ”
Det är den vanliga galna historien, som upprepas i så många regioner i Italien: de bästa vinerna i området kan inte bära regionens namn eftersom de inte överensstämmer med meningslösa regler. Det finns också en annan fråga: hur vinstockarna tränas. I Valpolicella-regionen planteras den överväldigande majoriteten av vinstockar på pergola-systemet, tränade högt upp på ramar. Med en densitet på endast 2500 vinstockar per hektar (ha) kan avkastningen vara mycket hög. Allegrini vill fördubbla densiteten så att hans nya vingårdar planteras längs ledningar med det franska dubbla Guyot-systemet.
Allegrini producerar fyra torra röda, andra än Amarone. Den första är en saftig, körsbärsrik Valpolicella Classico avsedd för ganska tidigt drickande. Sedan finns det ytterligare tre seriösa viner: Palazzo della Torre, La Grola och La Poja. Alla tillverkas med hjälp av inhemska jästar, och det finns viss mikrosyrebildning av vinerna under deras åldringsperiod i fat.
Palazzo della Torre kommer från en enda pergola vingård som omger ett vackert palats i Fumane. Det finns några Sangiovese men inte Molinara i blandningen, vilket Allegrini insisterar på är en gammal tradition i regionen. Vinet tillverkas med en ändrad ripasso-teknik där torkade klasar Amarone-druvor tillsätts till standard Valpolicella, vilket framkallar en ytterligare jäsning som tillför vinet rikedom och alkohol: 30% av grödan jäses inte direkt utan avsätts till torka innan det läggs till det nya vinet i december. La Grola kommer från en historisk plats som köptes 1979 och planterades om med Corvina och Rondinella. Ingen ripasso används och även om vinet är barrikåldrat finns det ingen ny ek. Högst upp på La Grola ligger den berömda La Poja, en 2,5 ha plats, anmärkningsvärd för sin vita kritajord och perfekt ventilerad. Vinet, ren Corvina, åldras i 16 till 20 månader i stort sett nya barriques och är Allegrinis finaste ansträngning, ett mycket koncentrerat elegant vin som visar den verkliga potentialen hos Valpolicella. La Poja är stjärnvinet, men de andra två är också exceptionella: Palazzo della Torre med sin kryddiga torkade fruktkaraktär, och La Grola med sin damsony näsa och smidig konsistens. Naturligtvis är Amarone, som är åldrad i ny ek, överdådig, och det är Recioto, som har 90 gram kvarvarande socker men inte smakar nästan lika söt som det antyder.
Andra har följt vart Allegrini har lett. Allt fler odlare använder barriker, men en bit ek kan användas för att täcka en mängd synder. För Franco Allegrini är det som händer i vingården oändligt viktigare än manipulationer inom vingården. Han vill upphöja Corvina som en stor röd sort och se till att så kallade traditionella vinodlingsmetoder inte hindrar hans mål att vårda bästa möjliga frukt. Men även han har inte kunnat motstå locket från internationella sorter. Franco har planterat 7 ha Cabernet Sauvignon, Merlot och Syrah. ”Marken är platt här”, förklarar Franco, ”och långt från våra Valpolicella-vingårdar. Så vi bestämde oss för att göra något annorlunda. Vinrankorna producerar ännu inte, så vi måste vänta och se. ”Väntan kommer utan tvekan att löna sig.
