Jefford: Kliver ut med Oxford Companion to Wine

Massolinos vingårdar i Barolo - hjärtat av druvan Nebbiolo.

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar
Nyheter Hem

I veckans kolumn diskuterar Andrew Jefford flera frågor som tagits upp av den nyligen publicerade fjärde upplagan av Oxford Companion to Wine.

Ni vet alla att den nya (fjärde) upplagan av The Oxford Companion to Wine har publicerats. Jultomten kommer säkert att släppa ner det många vinälskars skorstenar med en husskakande dunk om elva dagars tid. Tillgången på ett alternativt elektroniskt format är mer än vanligt värt i det här fallet, om du inte vill kombinera vinforskning med styrketräning.

bästa toskanska vingårdar att besöka

Boken fungerar som ett slags kompendium för alla andra vinreferensböcker och är som sådan ovärderlig. Om du är nyfiken på vin på något sätt bör du ha en kopia - även om jag inte ser ett övertygande behov av att köpa varje efterföljande upplaga, i motsats till The World Atlas of Wine. Boken är idealisk för snabb faktakontroll, för att belysa ett nytt eller konstigt namn, för att undersöka tekniska termer och för beundransvärda sammanfattningar av nationell och regional vinframställning.

Jag tillbringade nyligen den bästa delen av en dag med att arbeta igenom ett antal olika bidrag i Companion: en upplysande genom ibland en frustrerande upplevelse. Kanske är detta oundvikligt med tanke på att det är många händers arbete och med tanke på att det måste behandla ett antal mycket komplexa frågor på ett övergående sätt. Det är därför jag tycker att det verkligen är som bäst när man fyller den omedelbara referensrollen. Låt mig ge dig några exempel på vad jag menar.

Jag nämnde i en ny artikel att Nebbiolo var en tjockhudad druva, och vissa kinesiska läsare har ifrågasatt detta, så hudens tjocklek och påverkan på vinstrukturen och smaken är ett ämne jag strävar efter för en framtida kolumn. Jag är dessutom fascinerad av tannins roll i rött vin i allmänhet, så jag tänkte att jag skulle läsa mig in i dessa ämnen som ett sätt att testa den nya Companion.

innehåller alkoholfritt vin alkohol i det?

Frågan om hudbredd behandlas kort och användbart i 'druva' -posten, men inte i den för Nebbiolo (en annars utmärkt post). Inlägget för ”tanniner” tyckte jag var mindre tillfredsställande, främst för att de vetenskapliga aspekterna av posten presenteras i osmält form (ett större problem med många av de vetenskapliga inläggen). Jag jagade igenom de flesta av de korsrefererade inläggen från det inlägget i hopp om att hitta svar på två av mina, och säkert många drinkares, huvudfrågor om tannin.

Varför kan det först och främst vara att identiska druvsorter tillhandahåller ambitiösa, noggrant gjorda viner med väldigt olika tanninprofiler, beroende på var dessa sorter odlas (Merlot, till exempel från den högra stranden av Bordeaux jämfört med Merlot från nästan var som helst annat i världen)? Och varför smakar och känns tanninerna av olika sorter, uttryckta i deras emblematiska viner, så annorlunda (jämför och kontraster Cabernet-tanniner från Napa med Nebbiolo-tanniner från Barolo för att se vad jag menar)? Men jag slutade inte mycket klokare. Inlägget för 'oenologiska tanniner' var otillfredsställande och nästan irriterande, som nästan allt jag har läst om det här känsliga ämnet, och tanninsektionen i 'ekens smak' förklarade inte riktigt varför pulverformiga tanniner smakar och känns så nedslående. skiljer sig från de 'tjockare' tanninerna som härrör från druvskinn.

Det stora antalet poster verkar vara problematiskt för förläggaren (eller så beskriver Jancis Robinson i hennes förord). Med tanke på det tror jag att en skarpare skalpell kunde ha tagits till befintliga poster (några exempel skulle inkludera inlägg för kaffehus, matklubbar, ochratoxin, oenogyanin, quercetin och många av de spektakulärt obskyra druvsorterna, särskilt med tanke på att de som köper denna bok kommer vanligtvis också att ha vindruvor). De 'kulturella' posterna verkar inte alltid förtjäna deras närvaro (hur många läsare kommer någonsin att hitta vägen till Abu Nuwas, 'Eiximenis, Francisc' eller Petrus de Crescentiis?). Inläggen för kommersiella vinenheter kan säkert gå, eftersom den informationen rutinmässigt dupliceras i guider och den här boken kommer inte att vara den första anlöpshamnen om du vill veta mer om Guigal, Harveys of Bristol eller Jacob's Creek.

Andra viktiga poster, däremot, förkortas. Kalksten är ett av de mest betydande vinmarkmedierna, åtminstone vad beträffar vinlitteratur och baketiketter, men ändå är det aktuella intaget kortare än inträdet för den nu diskrediterade och knappt förnuftiga tekniken för minimal beskärning. (Det är bättre att du letar upp 'kalcium' eller 'kalkhaltig' än 'kalksten', men det finns ingen korsreferens här.)

Det finns säkert ett fall för att kraftigt utvidga många av de viktigaste ämnena för vinodling och vinframställning och göra dem till flerförfattare som några av de nationella posterna är, samtidigt som man minskar i överflödet av korsrefererade enskilda poster (detta särskilt gäller allt som är kopplat till mark, klimat och terroir). Bland de klimatfrågor som förefaller mig förtjänar bättre täckning är vind (till exempel är det bara en kort hänvisning till mistralen i Rhône-posten, där det konstigt sägs vara en av de '' största farorna '' snarare än en förlossande och ett viktigt inslag i regionens klimat, detsamma gäller foehn-vindar i Jurançon och på andra håll). Moln och molntäckning är viktiga frågor som saknas som ämnen: de är säkert ett av de viktigaste klimatelementen som skiljer de flesta gamla världens fina vinregioner från deras största utmanare i den nya världen. I det här fallet kan det visserligen vara så att det finns en forskningsgap i källhandlingarna.

dagar i våra liv chad och abigail

Att överlämna många bidrag till akademiska och 'branschfinansierade' forskare för att skriva är en sund och logisk uppdragsgambit, men den har sina nackdelar när det gäller brist på kritisk bit. Ingenstans i posten för 'terroir', till exempel, finns det ingen diskussion om påverkan av vingårdspraxis på uttrycket av terroir, men måstejustering är det snabbaste sättet att avlägsna känslan av terroir från ett på annat sätt lättvuxet och tillverkat vin. Täckningen av tillsatser i allmänhet är kort och kanske en besvikelse, särskilt med tanke på den nyfikenhet som nu finns kring dessa i en värld där naturliga viner har visat sig vara kommersiellt betydelsefulla. Jag skulle också ha hoppats att posterna för '' försurning '' och '' syra '' skulle innehålla en del diskussion om nyckeltalen för surhet i färdiga viner, eftersom dessa ofta finns i datablad som konsumenterna söker online och är mycket lysande i sig såväl som att avslöja starka kulturella kontraster i vinframställningsmetoder och nationella palats. (Du hittar några siffror om du jagar till 'total surhet' - men den jagar understryker varför hela ämnet skulle täckas bättre i en enda post.)

Är jag en pernickety dork? Förmodligen, så låt mig avsluta med att gå tillbaka. Det jag har nämnt är inte fläckar i en annars magnifik omfattande bok så mycket som revisionsutmaningar för framtiden. Om du är en nybörjare av vin kan den här volymen lära dig mer om vin än någon annan och om du är en heltidsproffs kommer du fortfarande att hitta mycket här som du inte visste. Jag är entusiastisk över Alex Maltmans geologiska bidrag till den nya volymen och vill se honom få mer utrymme nästa gång, tillsammans med alla andra bidragsgivare som är beredda att utmana vinvärldens mottagna visdom och att förklara och belysa såväl som bara närvarande.

Varje sammanställning av denna typ är nödvändigtvis ofullständig, och sanningen är att inga redaktörer kunde ha fört oss en volym närmare perfektion än Jancis Robinson och Julia Harding har gjort. De förtjänar den framgång som den fjärde upplagan utan tvekan kommer att ha och som med tiden kommer att gyda en femtedel.